Algas y aiptasias del acuario marino: plagas y cómo eliminarlas

Un día miras el acuario y ahí está: una película rojiza sobre la arena, un mechón verde trepando por la roca o una burbuja brillante que ayer no estaba.

La primera reacción casi siempre es la misma, querer arrancarla con la mano. Y casi siempre es el peor movimiento posible.

En el arrecife, una plaga rara vez es el problema de fondo: es el síntoma de un desequilibrio.

El tanque te está avisando de que algo sobra —luz, fosfato, silicato— o de que todavía es demasiado joven.

Causas de algas en un acuario marino

Antes de pelear con nada conviene aceptar una idea incómoda: si hay algas, hay exceso. En un marino equilibrado, con nutrientes controlados y competencia biológica, las plagas no encuentran hueco. Cuando aparecen, están comiendo de algo que tú les sirves sin darte cuenta.

Los dos culpables habituales tienen nombre: fosfato y nitrato. Son los macronutrientes que alimentan casi todo lo indeseado. Pero —y esto es clave— no todas las plagas responden igual a ellos, y esa diferencia es justo la que te dice a qué te enfrentas.

Hay un detalle que descoloca a quien viene del agua dulce. En dulce asociamos algas verdes con exceso de nitrato y algas rojas con exceso de fosfato. En el marino esa regla se rompe: aquí muchas algas verdes se disparan con el fosfato alto, no con el nitrato. De hecho puedes tener nitrato en 5 o 10 y, si el fosfato está por las nubes, la plaga sigue creciendo.

Las algas rojas «de manual» del dulce casi no dan guerra aquí por un motivo curioso: el hierro es prácticamente inapreciable en el agua salada, y esas algas lo necesitan sí o sí. Lo que aparece cuando el fosfato sube y el nitrato cae a cero son otras dos plagas más traicioneras, que veremos enseguida.

💡 La luz alimenta, pero no es la culpable

Es tentador culpar a la pantalla y bajar la potencia al mínimo. La luz por sí sola no crea la plaga: solo la potencia si ya hay nutrientes de sobra. No hace falta llevar los focos al máximo; muchos arrecifes prosperan de sobra al 50%.

Con el espectro pasa algo parecido. Abusar de los canales rojo y verde no mejora la fotosíntesis de los corales —de eso ya se encarga la luz blanca, que lleva el espectro completo—, pero sí puede potenciar el crecimiento de las algas cuando hay descompensación. Realzan color, sí, aunque conviene usarlos con cabeza y sin pasarse.

¿Qué tipo de alga tiene tu acuario?

📌 Diatomeas: el polvo pardo del acuario nuevo

Si tu acuario tiene pocas semanas y amaneces con una capa parda o marrón sobre la arena y los cristales, casi seguro son diatomeas. Es la plaga más típica del arranque y, buena noticia, la menos preocupante de todas.

Las diatomeas se alimentan sobre todo de silicatos. Suelen llegar de la mano de arena nueva, de un tanque que todavía se está ciclando —madurando su filtro biológico— o, muy a menudo, de un equipo de ósmosis que no está fino. Si la membrana está gastada o le falta una etapa antisilicatos, metes silicato al tanque cada vez que rellenas.

La mayoría de las veces se van solas cuando el ciclado termina y el silicato se agota. Si insisten, revisa tu agua de ósmosis antes que nada: cambia la membrana o añade una resina que retenga silicatos y fosfatos. Sin combustible, la mancha parda se rinde por su cuenta.

💊 Cianobacterias y dinoflagelados: Parece alga y no lo es

Aquí hay que quitarse un error de encima: ni las cianobacterias ni los dinoflagelados son algas en sentido estricto, aunque ensucien igual. Las primeras son bacterias fotosintéticas; los segundos, microorganismos. Y las dos aparecen en un escenario muy concreto.

Cuando el fosfato está alto y el nitrato cae casi a cero, ese desequilibrio les abre la puerta de par en par. La cianobacteria se reconoce como una película rojiza o púrpura, viscosa, que se extiende sobre la arena y la roca y suele atrapar burbujas de oxígeno entre sus pliegues.

Los dinoflagelados son aún más traicioneros: forman hebras marrones con burbujas en la punta y son pegajosos al tacto. Ninguna de las dos se arregla arrancándola: la solución pasa por reequilibrar nitrato y fosfato en vez de llevar ambos a cero. Matar de hambre a un marino entero suele empeorar justo estas dos plagas.

🥬 Algas verdes: pelo, filamentosas y la temida bryopsis

El bloque verde es el más variado. Aquí entran las algas filamentosas tipo pelo, el conocido «pelo de mono» y la que más quebraderos da: la bryopsis. Todas comparten un mismo gatillo, el fosfato alto, más que el nitrato.

Un matiz importante: bajar el fotoperiodo no las elimina. Frena que crezcan más, pero no las mata, porque las algas verdes usan clorofila A y B igual que las zooxantelas de tus corales. Reducir horas de luz castiga a todos por igual sin resolver nada.

Para el mantenimiento diario ayudan las resinas: antinitratos para ir bajando ese frente y antifosfatos y silicatos para cortar el alimento principal. Como método químico directo existe el fluconazol, que ataca la pared celular del alga; conviene informarse muy bien antes de dosificar cualquier medicamento en el sistema.

Bryopsis: por qué se expande como pólvora

La bryopsis es un alga clorofita filamentosa, con especies como la plumosa y la penata. También la llaman alga pluma porque sus filamentos brotan de un tallo central, como las barbas de una pluma. Verde azulada o verde muy oscuro, se confunde a menudo con la cianobacteria o con la caulerpa.

Lo que la hace tan pesada es cómo se reproduce: por fragmentación, igual que muchos corales. Por eso no debes arrancarla, porque cualquier trocito que quede suelto en el agua se agarra a otra roca y vuelve a brotar. Además libera esporas y gametos, así que la propagación es explosiva.

Casi siempre la metemos nosotros mismos con roca viva o un frag nuevo sin un buen DIP —un baño de desinfección previo— o en un cambio de agua sin precauciones. Y tiene predilección por absorber amonio y nitrito, por eso ataca tanto a los acuarios inmaduros, donde esos picos abundan.

Contra ella, la receta es de paciencia: buena filtración mecánica con un skimmer que exporte esporas y fragmentos, un calcetín o perlón que los retenga, y madurar el sistema con bacterias para borrar los picos de amonio y nitrito. Una relación cómoda es nitrato en 5 y fosfato en 0,5. Subir el magnesio en torno a 1600 también se lo pone muy cuesta arriba, y un filtro UV ayuda a barrer lo que quede flotando.

🫧 El alga burbuja o Valonia

La Valonia son esas burbujas verdes brillantes, casi como perlas, que aparecen sobre la roca. Cumple los mismos requisitos de nitrato y fosfato altos, pero suma una condición extra: le gusta un pH algo más bajo de lo normal.

¿De dónde sale ese pH bajo? A menudo de una sal inadecuada o de tener el acuario tapado, lo que acumula dióxido de carbono en el agua y le facilita a la burbuja proliferar. Airear bien la superficie y revisar la sal ya juega a tu favor.

El problema gordo es que casi nada se la come. La Valonia produce metabolitos secundarios tóxicos para muchos habitantes del tanque, así que la vía natural de herbívoros se queda corta. Solo un par de aliados la tocan de verdad: el caracol esmeralda y ciertos peces como el Siganus.

Por vía química, la mayoría de antialgas comerciales prometen mucho y cumplen poco; el que sí parece hacer mella en la Valonia, consumiéndola poco a poco, es uno específico contra la burbuja. Aun así, si vas a retirarla a mano, hazlo con muchísimo cuidado de no reventar las burbujas dentro del agua, porque eso siembra esporas y multiplica el problema.

🪼 Aiptasias: las anémonas indeseables

Las aiptasias son pequeñas anémonas marrones con tentáculos finos que se instalan en la roca y se multiplican sin freno. Igual que pasa con la bryopsis o los discomas, intentar arrancarlas es contraproducente: al mínimo desgarro sueltan fragmentos que se convierten en varias nuevas.

La herramienta más eficaz contra ellas es la sosa cáustica, es decir, hidróxido de sodio. También sirve para frenar corales que se vuelven invasores, como algunas Xenia o Anthelia, cuando quieres delimitar hasta dónde crecen sin que ahoguen a tus SPS.

Se prepara sencillo pero exige respeto: 10 gramos de sosa en 100 mililitros de agua de ósmosis o destilada, con guantes y mucho cuidado porque salpica y quema. Se deja reposar unos minutos para que enfríe y se guarda en un botecito bien tapado; así dura muchísimo tiempo.

La dosis manda: como máximo 1 ml por cada 100 litros netos al día. Pasarse provoca fluctuaciones de pH peligrosas para peces y corales. Al aplicarla sobre una aiptasia hay que parar toda la circulación —bombas, filtro y skimmer— y mantenerla apagada una media hora. Y no repitas al día siguiente: espera tres o cuatro días para que el skimmer exporte lo sobrante.

Recupera el control de tu acuario marino

Si te quedas con una sola idea, que sea esta: ataca la causa, no la mancha. Cualquier plaga que arranques sin bajar nutrientes vuelve, y a veces peor. El orden sensato empieza por medir y exportar, no por comprar remedios.

Baja el fosfato y el nitrato con cambios de agua regulares si el tanque es pequeño, o con resinas antifosfato si es grande. Y asegura una filtración mecánica seria: un buen skimmer y un calcetín o perlón que retiren materia antes de que se pudra y libere aún más nutrientes.

Súmale equipo de limpieza vivo: caracoles, ermitaños y algún herbívoro adecuado mantienen a raya lo que asoma. Ojo, sirven para prevenir y contener, no para arrasar una plaga que ya cubre el tanque; a ese punto ya no llegan.

Y no subestimes la roca. Roca madura y sana, colonizada de coralina rosada y bacterias, es tu mejor filtro biológico y tu mejor competidora frente a lo indeseado. Un buen UV para el agua y mucha paciencia rematan la faena.

Ten claro algo: ningún marino sano se hizo en una semana. Muchas de estas plagas son, sencillamente, el peaje de un acuario joven que todavía está encontrando su equilibrio, y se marchan solas conforme el sistema madura.

Así que respira, mide, exporta y da tiempo. El agua estable, la roca viva y la paciencia ganan casi todas las batallas que la química apenas empata. Tu arrecife premia al que no tiene prisa.